Тбилиси, Грузия: прогулки по улицам, часть 2
Сегодня продолжаем гулять по Тбилиси – гостеприимной столице древней Грузии. Сегодня посмотрим район железнодорожного вокзала, Дезертирского рынка, турецкий квартал и несколько нетуристических улиц. Прошлый пост сопровождался воспоминаниями Джона Стейнбека о поездке в этот благодарный край в 1947 году. Сегодня добавим впечатления русских писателей и поэтов, которые жили и бывали здесь в разное время. Сразу стоит отметить, что современность может часто диссонировать с описанием прошлого.
Тбилиси разный, как и любой город. Пожалуй, не самая привлекательная (но вполне интересная) часть города – район железнодорожного вокзала и Дезертирского рынка. Смешанные чувства возникают сразу после выхода из метро.
Вид на вокзал: грязь, «бомбилы» и маршрутки.
Красота! В Тбилиси служил корнет Нижегородского драгунского полка М. Лермонтов, сосланный на Кавказ за стихотворение «На смерть поэта» и посвятивший Грузии своих «Демона», «Мцыри», «Дары Терека» и другие произведения. Из Тбилиси поэт писал: «Если бы не бабушка, то, по совести говоря, я бы охотно остался здесь». Интересно, решил бы он тут остаться, если бы увидел такое?
Дезертирский рынок (он же Дезертирка) возник в период гражданской войны, как место, где дезертиры и прочие сомнительные элементы продавали амуницию и оружие. Сейчас здесь в основном местные продукты, да турецко-китайский ширпотреб.
Место очень колоритное, а сам рынок занимает целый квартал.
Рядом расположен стадион «Динамо». Выглядит как инопланетный корабль.
Вокруг рынка полно всяких сомнительных заведений.
Вино и сувениры. Продается также домашнее вино и чача (см. бутыли на полу).
Самострой – типичное явление для Кавказа и Закавказья. Все эти «балконы» – пристройки. Даже лестницу отдельную соорудили.
В мае в Грузии уже вовсю был сезон клубники.
Есть в Тбилиси район, который называют турецким. Это проспект Давида Агмешенебели, который 5 лет назад был реконструирован. Эта улица (которая ранее носила имя Плеханова), пожалуй, единственная в городе, целиком выдержанная в европейском стиле. Идея создания новой улицы принадлежала графу Воронцову – наместнику русского царя на Кавказе в XIX веке. Кстати, одна из площадей, с которой, собственно, и начинается улица Плеханова, носит название Воронцовской. Точнее, носила. Сейчас это Саарбрюкенская площадь.
Дома на этом проспекте в основном 3-х и 4-х этажные, красивые, и у каждого своя история. Это настоящий музей в камне. Он хранит память еще о первых немецких колонистах, которые и начинали строить этот район. В формировании этой улицы принимали участие такие архитектурные гиганты, как Скудиери, Отто Симонсон, Александр Штерн.
Практически всем бизнесом на этой улице заправляют турки. Здесь функционируют десятки турецких ресторанов, кафе и магазинов. Впервые турки здесь появились примерно 15 лет назад.
Если зайти во дворы, то можно заметить, что их реконструкция не коснулась. Наверное, это и хорошо.
По традиции, в каждом дворе должен стоять Мерседес.
Шалун Лео приглашает на массаж.
Теплицу льдам возьмем подножьем,
Пройдемся по улицам, где обычно мало туристов.
Как обычно, Мерседес во дворе.
В Тбилиси есть улица, названная именем известного философа Мераба Мамардашвили. Она находится почти на окраине города, и почему именно её назвали его именем – непонятно. Собственно, в самой Грузии Мераб Константинович жил немного: основным местом его жизни и деятельности была Москва.
Тем не менее, в конце 80-х годов Мамардашвили активно включается в бурлящую политическую жизнь Грузии, является сторонником её выхода из состава СССР и движения в сторону Европы. Но он не разделял ставшего популярным националистического подхода, который в итоге взял перевес и привел к конфликту Мамардашвили со Звиадом Гамсахурдиа и его сторонниками. «Я истину ставлю выше моей Родины», – сказал Мераб и не был понят. В конечном счете, из-за травли националистами его сердце не выдержало, и он умер от очередного инфаркта прямо в буферной зоне аэропорта Внуково в 1990 году. Так что пограничной была не только жизнь, но и смерть выдающегося философа.
«Грузины, – утверждал Мамардашвили, – являются таковыми лишь постольку, поскольку в своем этническом теле они выполнили определенные мыслительные акты и тем самым превратились в граждан. Если эти акты не состоялись и гражданского общества нет, перед нами всего лишь этнос, а преклонение перед этносом – признак дикости, недостойной древнего христианского народа, каковым являются грузины».
Сказать такое в конце 80-х годов было мужественным поступком. Философа объявили «врагом народа», «советским продуктом», «русофилом», «космополитом» (в то время его соотечественникам было не до интеллектуальных тонкостей).
Но кампания травли не запугала Мамардашвили, не заставила замолчать, и в конце жизни он произнес ставшие знаменитыми слова: «Если мой народ проголосует за Звиада Гамсахурдиа, то я выступлю против своего народа!».
Мамардашвили был похоронен на обычном городском кладбище (только никто не знает, где именно) и предан забвению на несколько лет. Лишь через 11 лет после смерти ему поставили памятник в центре Тбилиси, да и то как-то нелепо, между огромными зданиями.
Между тем, Грузия продолжает двигаться в сторону Европы, как и мечтал великий мыслитель. Хотя внешних признаков тому пока совсем немного.
На сегодня все. До встречи в эфире!
Понравился пост? Поддержите донатом.
Следующий пост будет первым из цикл заметок о городах Подмосковья. И начнем с Красногорска.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм.