В ближайших двух публикациях я расскажу о своем первом опыте автономного похода: как к нему готовился, какой был маршрут, как все прошло и какие впечатления остались.

Итак, этап 1: подготовка. Я определился с финальным маршрутом и датами похода примерно за полгода до самого похода. Поэтому времени на тщательную подготовку было достаточно, учитывая, что речь идет о новичке в этом виде туризма. В первую очередь были куплены билеты на самолет, ведь перелеты в Горно-Алтайск все популярнее с каждым годом.

Далее я посмотрел список рекомендованного снаряжения от организатора, просмотрел множество роликов на ютубе, составил в гугл-таблице список всего необходимого и после этого постепенно начал заказывать все недостающее. Экономить на экипировке не стоит – в самом походе это может привести к неприятным последствиям, но и платить безумные деньги за бренды тоже не нужно. Чтобы найти золотую середину, потребуется потратить время на изучение вопроса и сохранять здравомыслие.

На фото практически все, что потом будет упаковано в рюкзак.

Это рюкзак в сборе. Помимо личных вещей в начале маршрута туда еще будет помещен общественный груз (продукты, инвентарь и пр.), который равномерно делится между всеми участниками группы для транспортировки до базового лагеря. Общий весь рюкзака на маршруте составлял около 23 килограмм. Скажу честно, я переживал, что будет тяжело и спина не скажет «спасибо» за это мероприятие, но все обошлось: в том числе благодаря правильно подобранному рюкзаку и его укладке.

Этап 2: путь к началу похода. Чтобы выйти на маршрут, нам понадобилось проехать из Горно-Алтайска еще 350 км до туристической базы в поселке Чибит. Этот путь занимает более 5 часов и проходит по одной из самых живописных дорого страны – Чуйскому тракту. Хорошая возможность начать знакомство с Республикой Алтай.

Остановка в одном из придорожных кафе для обеда.

Еда понятная, вкусная и недорогая.

Наконец, прибыли на туристическую базу. Здесь ждало первое знакомство с командой проводников, участниками группы, решение организационных моментов и ночевка в палатках. Уже по первым впечатлениям стало понятно, что подобрались очень интересные ребята из разных уголков страны.

Было пасмурно, что немного не радовало, но это горы и погода тут быстро переменчива как в одну, так и в другую сторону. Если собрались в поход, то нужно быть готовым к любой погоде. Это пейзажи в окрестностях базы.

На следующее утро погода была уже вот такой. Согласитесь, совершенно другое восприятие. Вся команда воспрянула духом и начала собирать вещи для старта.

Этап 3: поход. Ранним утром мы загрузились в бортовые УАЗики, чтобы добраться до Оройского моста через реку Чуя. Дальше уже, собственно, и начинается пеший поход. Первый день – один из самых трудных, так как предстояло набрать около 750 метров высоты до перевала Орой (2 229 метров) и далее выйти на открытое плато.

Коровы равнодушно провожают взглядами, но люди были полны эмоций в предвкушении приключения.

Юмор туристов.

Начались горные ручьи и реки. Вся вода кристально чистая, ее можно спокойно пить, что мы и делали.

Первый перекус. Энергозатраты очень большие, потому есть хочется очень сильно. Что делать с остатками упаковки? Весь пластик и бумага сжигается, жестяные банки выжигаются в костре и затем закапываются – так они быстрее превратятся в плесень и липовый мед будут подвержены процессу разложения.

По мере подъема все больше и больше красоты предстает перед глазами. Все меньше напоминают о себе стандартные заботы, которые остались там, внизу. Телефон перестает ловить, связи нет, ничто не отвлекает. Есть только ты, твоя группа и тропа. Постепенно начинаешь чувствовать, что находишься только в моменте, где нет ни прошлого, ни будущего, только здесь и сейчас... Это чувство – одно из наиболее сильных и запомнившихся в походе, именно его больше всего не хватает «внизу», в суете достигаторства и зарабатывания.

Первый лагерь разбиваем в живописном месте с видом Северо-Чуйский хребет. На этом плато в сезон живут алтайцы, пасут скот, продают туристам лепешки с молоком (и не только). После такого долгого перехода, в сочетании с чистейшим горным воздухом, эти лепешки и молоко показались самими вкусными на свете.

Чем выше мы поднимались, тем больший восторг я испытывал. Во-первых, от того, что решился, смог, пошел; во-вторых, от неописуемой красоты вокруг, которая не передается фотографиями.

Отдельно стоит сказать о группе. Сборные туристические группы – это риск, ведь ты не знаешь, с кем придется оказаться на тропе и решать, порой, непростые вопросы. Но мне повезло. Вечером за ужином мы решили познакомиться поближе: каждый рассказывал о себе в свободном формате и затем отвечал на возникающие вопросы. И оказалось, что я в окружении невероятно разных и интересных людей! А какая география: Якутск, Владивосток, Томск, Омск, Красноярск, Бийск, Новосибирск, Ижевск, Москва, Орел и др.

Лошади алтайцев. Местные там просто живут, работают, все эти красоты воспринимаются как часть обыденного и привычного. Главная задача у них – заработать как можно больше в сезон. А туристы и есть основной доход.

Незатейливая реклама.

Ранним утром сворачиваем лагерь и двигаемся дальше. В этот день предстоит преодолеть перевал и долго идти по живописному равнинному плато, петляя по многочисленным ручьям, снежникам и разноцветным полянам.

Погода была пасмурной, немного накрапывал дождь, но мы упорно шли вперед. О чем я думал на тропе? Пытаясь вспомнить, пришел к выводу, что в основном ни о чем. Это, наверное, один из редких моментов в жизни, когда по-настоящему, без дураков, в голове нет никаких мыслей. Просто идешь, смотришь вперед или по сторонам. Даже между собой участники группы практически не общаются. У каждого свое «ничто» в голове и не хочется его беспокоить понапрасну.

Уже где-то на этом этапе я окончательно перестал вспоминать о работе, московских делах и заботах. Меня интересовало только то, что видел и чувствовал на тропе. А о чем можно думать, когда вокруг видишь такое?

Переходя реки вброд, набирая и теряя высоту, добрались до очередной остановки – на слиянии рек Ильтускан и Ештыкель. Каждая остановка – это избавление от жажды обжигающим холодом речной воды, «гудящие» ноги и легкость от снятого рюкзака. Ужин, общение с ребятами, сон. Сон мгновенный и глубокий, в непривычных условиях – коврик, спальник, термобелье, холодная ночь. Мне, человеку, который объехал множество стран и десятки городов, но жившему в отелях и спавшему в теплых постелях, было очень непривычно. Непривычно, но приятно. Даже более того, именно в таких условиях становится понятнее, как мало нужно человеку, чтобы почувствовать себя действительно счастливым. Я пишу этот текст, смахивая слезу сидя в лобби пятизвездочного отеля в Турции, но очень скучаю по Алтаю и его красотам, нашим посиделкам у костра, незатейливой еде, ночному небу и сну в палатке.

Задача очередного дня – дойти до Шавлинских озер – конечной точки маршрута, где мы поставим базовый лагерь и дальше будем делать только радиальные выходы.

Увы, не все туристы соблюдают правила на тропах и стоянках. Правил не так много, но они важны и влияют на природу и в том числе на тех людей, которые будут идти за тобой.

На сегодня все. До встречи в эфире!

Понравился пост? Поддержите донатом.

Подписывайтесь на мой канал в Телеграм.

Следующий пост будет о самой красивой части похода – Шавлинских озерах.

Перечень постов об Алтае:

• Горно-Алтайск, прогулки по улицам
• Поход на Шавлинские озера, часть 1
• Поход на Шавлинские озера, часть 2

Сегодня расскажу о Горно-Алтайске, который находится на юге Западной Сибири, является столицей и одновременно единственным городом Республики Алтай. Для меня, как и большинства прибывающих в город, это была транзитная точка. А основная цель – автономный поход на Шавлинские озера, но это уже другая история.

Перелет из Москвы в Горно-Алтайск занимает около 4,5 часов. Терминал аэропорта совсем небольшой и очевидно тесный для такого пассажиропотока. А ведь с 1990-х и до закрытия на реконструкцию в 2011 году регулярные рейсы не осуществлялись вообще – из-за общей экономической разрухи и обнищания. Но сейчас все изменилось. С 2016 года аэропорт имеет статус федерального, а пассажиропоток за 10 лет с 2014 года вырос более, чем в 10 раз. В 2024 году владельцем аэропорта стал Сбер, который планирует реконструкцию и расширение аэропорта. Интерес понятен, так как тот же Сбер развивает один из самых престижных курортов Алтая – «Манжерок».

Если кто-то не знал, среди субъектов РФ есть 2 Алтая – Республика Алтай со столицей в Горно-Алтайске и Алтайский край со столицей в Барнауле.

Ну а пока в терминале нас встречаются сувенирные лавки.

Вход в терминал.

На улице летние кафе.

И те самые таксисты, с которыми, якобы конфликтовал сам Греф.

Откуда на Алтае славянские обереги, если первые славяне тут появились 18 веке и были православными – история умалчивает.

Валуев рекламирует.

Центральная площадь города – естественно, имени Ленина.

По периметру – всевозможные государственные здания и структуры.

Ну и куда без торгового центра.

Администрация и совет депутатов.

Как и во многих бедных городах, общественный транспорт – это ПАЗики на газу.

Национальный драматический театр имени П. В. Кучияка.

Верной дорогой идете, товарищи.

Центральный сквер, фонтан и здание правительства Республики на фоне.

Пройдемся по улицам.

Кожно-венерологический диспансер приглашает женщин.

Архитектурный винегрет.

Встречаются (все еще) и такие домики.

Лучшие спортсмены и В. В. Путин.

Памятник художнику Григорию Ивановичу Гуркину (Чорос-Гуркин – это псевдоним), ученику И. И. Шишкина.

Куар-код действующий, можете проверить.

В 2021 году еще бушевало ковидное безумие.

На государственных и муниципальных объектам вывески на русском и алтайском языках.

Город строится.

ГАЗоны продаются.

Кто-то построил замок.

Банк с необычным названием «Ноосфера».

Объявления и займы.

Снова аэропорт.

Пора лететь домой.

На сегодня все. До встречи в эфире!

Понравился пост? Поддержите донатом.

Подписывайтесь на мой канал в Телеграм.

Следующий пост будет о походе на Шавлинские озера.

Перечень постов об Алтае:

• Горно-Алтайск, прогулки по улицам
• Поход на Шавлинские озера, часть 1
• Поход на Шавлинские озера, часть 2

Сегодняшний пост продолжает серию публикаций в рамках проекта МосОблЭтноЭксп и посвящен еще одному городу Подмосковья – Апрелевке. Этот небольшой городок, где по официальным данным живет около 40 тыс. человек., расположен почти в 30 км к юго-западу от Москвы, на берегу реки Десна.

История города началась с 1899 года, когда была открыта станция Апрелевка Московско-Киевско-Воронежской железной дороги. Лишь в 1961 году Апрелевка доросла до статуса города.

Самое известное (косвенно и всей стране) место – Апрелевский завод грампластинок, где выпускалось до 65% всех пластинок фирмы «Мелодия». В 1910 году немецкие промышленники Готлиб (Богдан) Молль, Альберт Фогт и Август Киберт строят фабрику по изготовлению граммофонных пластинок «Метрополь-Рекорд». В 1918 году фабрику национализировали и переименовали в Апрелевский завод грампластинок «Памяти 1905 года». Сейчас предприятие не работает, на его территории размещены другие производства и бизнесы, но былая слава сохранилась.

Производство пластинок собирались возрождать, ведь они снова в моде и ежегодные продажи растут, были грандиозные планы на завод в Апрелевке, но воз и ныне там.

Пройдемся по городу. Детская площадка, сугробы и инструкция на чиновничьем языке.

Администрация.

В 2002 году открыли церковь Илии Пророка.

Ранее уже рассказывал, почему так интересны доски объявлений для исследователей городского быта – это один из способов понять, чем живут люди и какие у них потребности.

Апрелевские домики.

Естественно, что главный торговый и досуговый центр города имеет название «Мелодия».

Киоск печати как капсула времени – карты экспресс оплаты, прием платежей и объявлений в газету.

Станция «Апрелевка».

Дворец спорта – тоже «Мелодия».

В окрестностях Апрелевки находится бывшая усадьба Демидовых Петровское (Княжищево) – архитектурный памятник второй половины XVIII века.

Хотя уже давно выглядит он не как памятник, а как руины. Когда-то тут кипела жизнь, давались балы, велось хозяйство, но без должного ухода и заботы все превратилось в тлен. А сколько таких усадеб по стране...

На сегодня все. До встречи в эфире!

Понравился пост? Поддержите донатом.

Подписывайтесь на мой канал в Телеграм.

Все публикации проекта МосОблЭтноЭксп.

Продолжаем изучать города Подмосковья. Этот пост посвящен Истре, расположенному на реке Истра в 40 км к северо-западу от Москвы. В этой публикации расскажу кратко об истории города, покажу его таким, каким увидел – со своими преимуществами и недостатками.

До 1930 года Истра именовалась Воскресенском. Город образован в 1781 году из одноименного села. До 2017 года существовало городское поселение Истра в составе Истринского муниципального района, но затем все муниципальные образования района были объединены в городской округ Истра. На въезде в город изображен герб города – солнце. Золотое солнце в христианской культуре традиционно считается символом Воскресения Христова и, таким образом, означает историческое название города – Воскресенск.

В соответствии с геральдическим описанием и обоснование символики герба, золото – символ богатства, стабильности, уважения и жизненной энергии, а голубой цвет – символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Ну а мы начнем наше знакомство с города. На площади развернулась ярмарка выходного дня.

Строятся новые торговые павильоны.

Традиционно для Подмосковья, соседствует частная малоэтажная застройка и высотные дома.

Время влюбля.

Кратко о переходной инфраструктуре: плотный слой земли и пыли на тротуарах.

Торговля, торговля.

В Воскресенске и его окрестностях в 1880-х годах жил и работал в местной больнице Антон Павлович Чехов, а его брат Иван с 1879 года был учителем местной приходской школы.

В небольших городках другое течение времени, поэтому поздравления с Новым Годом в апреле не удивляют.

9-я Гвардейская дивизия освободила Истру от немецких войск во время ВОВ, в честь нее была названа одна из трех крупнейших улиц города.

Библиотека, естественно, имени А.П. Чехова.

Повсеместная разруха.

Зазывала.

Так и живут.

Видимо, в Истре много ленивых хозяек.

Традиционно, самое чистое и ухоженное место в городе – площадь перед городской администрацией.

Скульптура «Слесарь водоканала», установленная в честь 90-летия истринского «Водоканала». Место выбрано не случайно – именно здесь в 1924 году была пробурена первая артезианская скважина в городе.

Вместо доски почета теперь стенд.

Здание администрации городского округа.

Все, что осталось от дома, где жил Чехов. В 1941 году был разрушен весь город целиком.

Важная часть для исследования городского быта и досуга – доски объявлений и афиши.

Дом культуры. И, конечно же, снова Чехов.

Пройдемся по городскому парку.

Уличная библиотека, вайфай, лавочка исполнения желаний. Чисто.

Вид на Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Основан в 1656 году патриархом Никоном, по замыслу которого под Москвой должен был быть воссоздан комплекс святых мест Земли Израильской (ибо нечего по заграницам шляться).

Какие мечты, такой и сад.

Памятник штурмовику Ил-2, посвященный освобождению Истры от немецких войск.

Благоустройство парка.

Важные сообщения.

Уютная местная кофейня.

Прогуляемся немного по монастырю.

Здесь традиционно очень много людей.

Монастырь со сложной и местами драматической историей. Рекомендую почитать или приехать на экскурсию.

Недалеко от монастыря открытая экспозиция «Легенды отечественного автопрома».

Вид на город.

На сегодня все. До встречи в эфире!

Понравился пост? Поддержите донатом.

Подписывайтесь на мой канал в Телеграм.

Все публикации проекта МосОблЭтноЭксп.

Следующий пост будет о городе Апрелевка.

В Астрахани может быть интересно не только рыбакам. Если рыбалка не ваша стихия, то можно посмотреть на цветущие лотосы в дельте Волги, впадающей в Каспийское мере, где находятся самые обширные поля. В этом посте расскажу, как туда попасть и что там можно увидеть.

Сезон цветения лотоса начинается в Астраханской области в середине июля и длится до начала сентября. Чтобы добраться до лотосовых полей из Астрахани, нужно доехать сначала до одного поселков (например, Каралат), там пересесть на лодку и на ней добираться еще примерно полчаса.

Дорога насыщенная, совмещает следы быта человека и дикой природы.

Многочисленные турбазы.

Грузоперевозки.

Можно поупражняться в определении типов птиц – а их тут огромное количество. Неудивительно, ведь рядом территория Астраханского государственного заповедника.

Рыбаков не меньше, чем птиц.

Дорога к лотосам.

Пробираясь на лодке сквозь заросли, ощущаешь себя как в фильме «Апокалипсис сегодня». Навигаторов нет, не заблудиться помогает только знание пути водителем.

Еще живность.

Еще база.

Прибыли на промежуточную точку. На этой базе короткий отдых, перекус и снова в путь.

Встречают как дорогих гостей (рюмки за кадром).

Собственно, лотосы уже вокруг. Достоверно неизвестно, как они вообще здесь появились. По одной легенде, благодаря буддистам, пришедшим в эти края когда-то. Лотос в буддизме – это образ чистоты и совершенства: вырастая из грязи, он остается чистым – так же, как Будда, рожденный в мире. По другой, более прозаичной версии, семена лотоса в дельту Волги принесли птицы.

Можно сидеть и созерцать.

Уж?

Туристы – один из главных источников дохода. Поэтому открываются все новые и новые базы.

Хозяйственные постройки.

Ну а теперь снова в путь – на лотосовые поля. Для тех, кто соберется в подобное приключение: подбирайте одежду так, чтобы не было открытых участков кожи, иначе обгораешь за 5 минут.

Почти на месте.

Красуются лебеди.

Лотосы ни в коем случае нельзя срывать, максимум понюхать.

Осторожно пробираемся, чтобы ничего не повредить.

Живописные коряги.

Дальше – Каспийское море.

Пришло время возвращаться на базу и оттуда обратно в Астрахань.

Вертушка «Лукойла».

Жильцы на базе.

На сегодня все. До встречи в эфире!

Понравился пост? Поддержите донатом.

Подписывайтесь на мой канал в Телеграм.

Дополнительно можете почитать мои посты непосредственно об Астрахани:

• 2015
• 2021
• 2022

Одно из красивейших мест Бурятии – Забайкальский национальный парк. Эта особо охраняемая природная территория, вместе с Баргузинским заповедником и Фролихинским заказником, входит в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Забайкальский национальный парк образован 12 сентября 1986 года. Парк огромный (наглядно видно на карте) – его площадь составляет 268 993 га, из них 36 401 га – это акватория озера Байкал. Туристам открыт доступ только на часть территории, попасть в заповедную часть могут только сотрудники парка и ученые.

В 2018 году в Забайкальском национальном парке открыт новый современный визитно-информационный центр с красивым названием «Парк дикой природы» – это первый подобного рода объект в системе особо охраняемых природных территорий России, совмещающий функции контрольно-пропускного пункта и визитно-информационного центра. Похожие визитные центры доводилось видеть в национальных парках США.

Все сделано красиво, наглядно, познавательно. Сувенирный магазин – обязательная составляющая таких объектов (купил там фотоальбом).

Есть версии, что это за конструкция?

Перешеек соединяет полуостров Святой Нос с восточным берегом Байкала.

Языческие мотивы.

Дороги грунтовые, но в прекрасном состоянии. Туалеты и мусорные контейнеры (на которые совершают набеги медведи) в наличии, везде чистота.

Заехали на туристическую базу пообедать, познакомились с местными жителями.

«Ну дай котлету! Жалко тебе что ли?»

Вид на Чивыркуйский залив и Баргузинский хребет.

Невероятная красота!

Доступ на территорию национального парка осуществляется после регистрации и оплаты пропуска. Оборудованы беседки (после открытия брони в сезон моментально разлетаются) для отдыха.

Приезжают семьями: с палатками, лодками и удочками.

Экологические просвещение и наглядные результаты голосования.

В Забайкальском национальном парке находится более 10 тысяч гектаров особо ценных растительных сообществ. Это сосновые, кедровые и пихтовые леса в возрасте 200 лет и старше. В составе флоры много эндемичных, редких и реликтовых растений. По предварительным оценкам флора парка составляет 977 видов и подвидов сосудистых растений. Здесь отмечены местообитания многих видов, занесённых в Красные книги Бурятии и России.

Территорию парка населяют типичные сибирские звери: медведь, волк, лисица, рысь, соболь, выдра, росомаха, лось, кабарга, белка, бурундук, ондатра, заяц-беляк. Из птиц: каменный глухарь, рябчик, кряква, серебристая чайка, болотный лунь и многие другие.

На сегодня все. До встречи в эфире!

Понравился пост? Поддержите донатом.

Подписывайтесь на мой канал в Телеграм.

Перечень постов о Бурятии:

• Иволгинский дацан
• Прогулки по Улан-Удэ, часть 1
• Прогулки по Улан-Удэ, часть 2
• По дорогам Бурятии
• Байкал
• Баргузинская долина
• Забайкальский национальный парк

Баргузинская долина, также называемая котловиной, расположена недалеко от озера Байкал – одна из крупнейших и красивейших долин Бурятии. Ее протяженность составляет более 200 км.

Долина знаменита своими неповторимыми пейзажами, многочисленными достопримечательностями природы, истории и культуры. Она считается одним из самых перспективных туристских направлений Байкальского региона. К сожалению, мне удалось посмотреть только малую часть долины, но даже от красоты этой части захватывало дух.

Баргузинская долина находится в полусотне километров от восточного берега Байкала между Икатским и Баргузинским хребтами. При средней ширине в 20–30 км она на 200 км с северо-востока на юго-запад вытянута вдоль течения реки Баргузин.

Баргузинский хребет имеет длину 280 км и своими крутыми склонами ограничивает Баргузинскую долину на всем ее протяжении с запада. Вершины хребта достигают высоты 2400–2600 м над уровнем моря, наибольшая – пик Байкал (2841 м).

Икатский хребет выступает восточной границей долины. В целом он ниже, лишь высшая точка (2573 м) и несколько других вершин превышают отметку 2000 м, и в долину спускается более плавно.

Вид из машины.

Здесь, на равнине, живут люди. Крупнейшие села – Баргузин и Курумкан, центры Баргузинского и Курумканского районов. Но есть поселения и поменьше. В одно из таких наша экспедиция и заехала. Здесь располагается ферма и конюшня. Из-за разливов реки образуются острова, куда добраться можно на лодках и специальных паромах.

Наш водитель, дядя Саша.

Климат местности резко континентальный, она приравнена к районам Крайнего Севера. Температура воздуха в июле близка к +25, а в январе может доходить до -30.

В центральной части долины располагается равнина шириной 15 км. Плоскость низовая, неоднородная, здесь встречаются луга, болота, реки.

Несмотря на удаленность, Баргузинская долина и ее окрестности были обитаемы еще много тысяч лет назад. И сегодня здесь можно найти множество культурных и исторических памятников древних народов. В частности, якобы где-то тут был захоронен один из самых известных азиатских завоевателей, Чингисхан. Его могилу ищут уже не одну сотню лет. Существует легенда, что Чингисхан дал Баргузинской долине имя Баргуджин-Токум, что в переводе означает «край света». Великий полководец приходил в это священное место для поклонения духам, а состарившись, завещал похоронить себя в долине.

Быт на базе.

Опять еда...

Баргузинская долина – природный комплекс, который поражает своей красотой и аутентичностью: живописные пейзажи, уникальный животный и растительный мир, отсутствие явных следов цивилизации. На территории долины располагается Джергинский заповедник и Улюнский заказник.

Насмотреться невозможно.

Этот прекрасный день в долине завершается, пора возвращаться.

На сегодня все. До встречи в эфире!

Понравился пост? Поддержите донатом.

Подписывайтесь на мой канал в Телеграм.

Следующий пост будет о Забайкальском национальном парке.

Перечень постов о Бурятии:

• Иволгинский дацан
• Прогулки по Улан-Удэ, часть 1
• Прогулки по Улан-Удэ, часть 2
• По дорогам Бурятии
• Байкал
• Баргузинская долина
• Забайкальский национальный парк

Об уникальности Байкала знают многие – это самое глубокое озеро и крупнейшее по запасам пресной воды в мире. Но личная встреча с озером (которое местные называют морем) впечатляет больше любой статистики и фактов.

Масштаб поражает уже из самолета. Площадь почти 32 тыс. км² равна площади Нидерландов, Бельгии или Дании. Если же считать по водному зеркалу, Байкал занимает восьмое место в мире среди самых крупных озёр. Предыдущие 7: Каспийское море (это не ошибка), Верхнее озеро, Виктория, Гурон, Мичиган, Аральское море и Танганьика.

Максимальную отметку глубины установили на уровне 1642 метров, а средняя глубина озера около 750 метров. Возраст Байкала учёные оценивают в 25−35 млн лет. При этом у озера, в отличие от других, нет признаков старения – оно не заболачивается и не заполняется осадками, а, наоборот, продолжает расти.

В Байкал впадает больше 300 крупных рек, мелких речушек и водотоков. Почти половину воды Байкалу приносит река Селенга. А вытекает из озера всего одна река – Ангара.

На горизонте виднеется остров Ольхон. На Байкале несколько десятков островов. Самый крупный из них и единственный обитаемый – Ольхон, общей площадью 730 км².

Вода Байкала чистая и прозрачная. Многие уверены, что ее можно пить прямо из озера. Однако делать этого не стоит. На фото выше можно увидеть купающегося человека и это нормально: конце лета и в заливах с пологим дном вода успевает прогреться до +22 градусов. Температура воды на открытых участках даже летом не превышает +15.

Больше половины растений и животных Байкала – эндемики. Эндемики живут в пределах конкретной территории и не встречаются больше нигде на планете. Среди известных байкальских эндемиков – нерпа, осетр и омуль.

Купаться в Байкале сложно ещё и из-за ветров, которые дуют здесь круглогодично. С ветрами на Байкал приходят шторма с крутыми и частыми волнами высотой до 6 метров. В этот период судоходство становится чрезвычайно опасным, что подтверждается рядом трагических случаев. Даже летом мой опыт выхода на лодке был, скажем так, волнительным.

Прибрежный ландшафт очень разнообразный – от песчаных пляжей до отвесных скал.

Для гостей на берегу ставят такие мобильные бани. Вид из чана с подогреваемой водой можете представить сами.

Телефон не передает красоты звездного неба. Кто узнал созвездие?

Ну а теперь просто полюбуемся закатами в Баргузинском заливе. А продолжение красот Байкала будет в посте о Баргузинском заповеднике.

На сегодня все. До встречи в эфире!

Понравился пост? Поддержите донатом.

Подписывайтесь на мой канал в Телеграм.

Следующий пост будет о Баргузинской долине.

Перечень постов о Бурятии:

• Иволгинский дацан
• Прогулки по Улан-Удэ, часть 1
• Прогулки по Улан-Удэ, часть 2
• По дорогам Бурятии
• Байкал
• Баргузинская долина
• Забайкальский национальный парк

По дорогам Бурятии мы проехали несколько сотен километров и это всего лишь незначительная часть республики, даже не весь Прибайкальский и Баргузинский районы, по которым в основном и колесили. Итак, в этом посте покажу посещенные поселки и деревни, тайгу, домики охотников, горные ручьи и реки.

На всякий случай – пост категории 18+, так как содержит ненормативную лексику и демонстрацию алкоголя.

Согласно административно-территориальному делению республики Бурятия, она включает всего лишь 6 городов (крупнейшие – Улан-Удэ и Северобайкальск) и 21 район.

Самые интересные для путешественников – Прибайкальский, Баргузинский и Курумканские районы.

Дороги отличные, ищет повсеместное строительство новых развязок и реконструкция дорожного полотна. Вокруг – красота. Пейзажи разнообразные, в силу географических особенностей республики.

Придорожная инфраструктура приемлемая, еда добротная – голодными не останетесь. Везде можно оплатить картой.

По доскам объявлений и наружной рекламе можно наглядно знакомиться с местным бытом и потребностями.

Остановка на обед в селе Горячинск. Небольшой частью это село расположено на берегу озера Байкал, основная находится в километре от побережья по северной стороне Баргузинского тракта в 175 км к северо-востоку от Улан-Удэ.

Село основано на месте источника «Туркинские минеральные воды» (в настоящее время Бальнеологический курорт «Горячинск»). Курорт основан в 1751 году.

Основной природный лечебный фактор курорта – термальная азотная сульфатная натриевая вода с высоким содержанием кремниевой кислоты. Сейчас в селе живет более одной тысячи жителей. Основное занятие населения – обслуживание туристов и отдыхающих, рыболовство.

Едем дальше. Справа многочисленные озера, слева Байкал.

Наглядное пособие в одном из придорожных туалетов.

Привал на берегу одной из многочисленных рек.

Ну как привал... Скорее дегустация: самогон на кедровых орехах, местный хлеб, вкуснее которого не ел, домашнее сало и свежие огурцы. Как в том анекдоте: да что там рыбачить – наливай, да пей.

Ну очень красиво.

В августе здесь шикарная погода, удалось даже позагорать.

По пути в Баргузинскую долину (о ней будет отдельный пост) заехали в деревню.

Тут своя неспешная жизнь.

Типичный деревенский дом, со ставнями и палисадником. Отопление печное, так как газа нет, но много леса.

Наш транспорт – легендарные «буханки», которые стали настоящим испытанием для позвоночника.

Самое неожиданное, что можно встретить в такой дали (а именно в ПГТ есть-Баргузин) – настоящее китайское кафе. Кухня, естественно, адаптированная, но повар настоящий китаец. Вечером танцы.

Местный бизнес.

В Усть-Баргузине (местные делают ударение на последний слог) мы остановились в гостинице на территории бывшего консервного завода, работавшего до начала 90-х годов. Повсюду следы предыдущей цивилизации.

Поселение было основано в 1648 году в устье реки Баргузин. Статус посёлка городского типа с 1938 года.

Когда-то здесь был даже аэродром, он до сих пор отмечен на картах.

Ну а мы едем в тайгу, на охотничью делянку. На сотни километров вокруг нет никого, кроме лесозаготовщиков, охотников и медведей.

По словам местных, лес здесь валят только легально, в отличие от Иркутской области. Это связано с более жестким контролем и сложностью скрытной транспортировки.

Ограничение скорости в 100 км выглядит комично.

Чистейшие реки. Пить из них можно и нужно смело. Да и других источников воды нет.

Так выглядят охотничьи угодья. Тут несколько домиков: кухня, баня, жилой дом с печкой, ну и, естественно, туалет. Владельцы этого хозяйства получили лицензию на добычу соболя. То есть промысел по характеру примерно такой же, что и 200 лет назад.

Сменили одну буханку на Мицубиши Делика. Комфортнее, но теснее.

Вода ледяная и очень вкусная.

Можно использовать как холодильник, внимательный читатель поймет, о чем речь.

Приготовили ведро борща.

Еще несколько почти безуспешных попыток что-то поймать.

Руками местного егеря был пойман, разделан и применен в качестве закуски хариус.

По дороге обратно на базу феерические пейзажи.

Если рыбалка не удалась, то удалась тихая охота. Грибов было просто навалом.

На сегодня все. До встречи в эфире!

Понравился пост? Поддержите донатом.

Подписывайтесь на мой канал в Телеграм.

Следующий пост будет посвящен Байкалу.

Перечень постов о Бурятии:

• Иволгинский дацан
• Прогулки по Улан-Удэ, часть 1
• Прогулки по Улан-Удэ, часть 2
• По дорогам Бурятии
• Байкал
• Баргузинская долина
• Забайкальский национальный парк

Этот пост посвящен продолжению прогулок по Улан-Удэ. Расскажу об истории возникновении города, названия, покажу его исторический и современный облик.

В последние годы стало популярным изучение бурятского языка.

Первоначальное название Улан-Удэ – Верхнеудинск. В прошлом – это острог и место ссылки бунтовщиков, среди которых были и декабристы (Яков Андреевич, Александр Муравьев). А также прибежище беглых крестьян и арестантов, раскольников-старообрядцев и тех, кто конфликтовал со столичными властями.

В 1666 году русский казачий отряд под руководством Гаврилы Ловцова поставил на высоком берегу, в устье реки Уда, избу для сбора ясака с местного населения и назвали его «Удинским казачьим зимовьем». Выбор места был продиктован благоприятными природными условиями, удобным стратегическим расположением. Так началось развитие поселения.

А пока взглянем на прекрасные балконы: даже при редких случаях остекления сохраняется изначальный декор.

К 1700 году город имел «население более 300 душ мужского пола». Население города занималось торговлей, хлебопашеством, ремеслами, перевозкой товаров, охотой, рыбной ловлей. Буряты, кочевавшие по долинам Уды и Селенги, постепенно усваивали навыки земледелия, перенимали некоторые более совершенные орудия производства и виды ремесел. К 1735 году Удинск был переименован в Верхнеудинск.

Гулять по старой части города одно удовольствие, так как сохранилось множество старых домов и их оформление. Состояние зачастую печальное, но лучше уж так, чем никак.

В 18-19 веках город стал застраиваться, появляются частные каменные дома, принадлежащие богатым купцам. Строились гостиные ряды, торговые лавки, обороты ярмарок увеличились, появляются небольшие промышленные предприятия по переработке и выделке кожи, мыловаренные, салотопенные, стекловаренные заводы.

Несмотря на преимущественное исповедание буддизма, многие в Бурятии все еще являются приверженцами старых вероисповеданий.

Шаманизм в Бурятии имеет очень длинную и интересную историю. Его считают одной из древнейших религий мира, которая начинает свое рождение вместе с появлением людей.

Главная идея шаманизма заключается в существовании сил природы, душ предков, множественности богов и божеств. А шаманы – это земные люди, умеющие управлять духами, чтобы обрести счастье и отвести от себя и людей беду.

На крошечном кусочке земли пересекаются следы нескольких «измов»: шаманизма, буддизма и коммунизма.

В центре города уже виден натиск «цивилизации» в виде таких вот «человейников».

Но в целом жилая застройка малоэтажная, со своим местным колоритом.

Памятник Доржи Банзарову – первому бурятскому ученому. Но основное образование он получил в Казани, а работал преимущественно в Иркутске. Бурятский государственный университет был основан лишь в 1932 году, а с 1958 года носит имя Доржи Банзарова.

Еще один ракурс Триумфальной арки.

На местном Арбате играют музыканты.

Во дворах своя атмосфера.

По городу ездят автобусы с цитатами Путина.

Вид на главный железнодорожный вокзал города. В конце XIX века город Верхнеудинск считался отсталой окраиной Российской империи. В местной промышленности преобладали кустарные мелкотоварные производства. Согласно переписи 1897 года большая часть местных жителей была занята в сельском хозяйстве. Мощным толчком для развития города и края стало строительство Транссибирской железной дороги, предполагающее активное транспортное строительство и освоение новых земель в Сибири. Современное здание пассажирского вокзала сдано в эксплуатацию в 1938 году.

Прекрасный вид на закат и новостройки.

Из интересных находок – эстонское пиво в местном супермаркете. Можно только представить, какой путь оно проделало.

Ну а мне пора собираться домой.

В аэропорту шикарное мозаичное панно.

Очень мало места и много пассажиров.

На сегодня все. До встречи в эфире!

Понравился пост? Поддержите донатом.

Подписывайтесь на мой канал в Телеграм.

Следующий пост будет посвящен поездке по республике, преимущественно по Баргузинскому району: покажу поселки и деревни, тайгу, домики охотников, горные ручьи и реки.

Перечень постов о Бурятии:

• Иволгинский дацан
• Прогулки по Улан-Удэ, часть 1
• Прогулки по Улан-Удэ, часть 2
• По дорогам Бурятии
• Байкал
• Баргузинская долина
• Забайкальский национальный парк